Valentino vede le vendite 2023 in calo e punta alla fine del lusso tranquillo dopo l’arrivo di Michele

Colpito dalla crisi del mercato del lusso, Valentino ha chiuso in negativo l’esercizio 2023. Mentre si prepara ad aprire un nuovo capitolo della sua storia con l’arrivo alla direzione creativa di Alessandro Micheleche segna una netta rottura rispetto al suo predecessore Pierpaolo Piccioliil marchio romano di moda e lusso annuncia di aver realizzato lo scorso anno un fatturato di 1,349 miliardi di euro, rispetto ai 1,419 miliardi di euro dell’anno precedente, registrando un calo del 5% (-3% a cambi costanti).

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In contrazione anche la redditività dell’azienda, con un utile operativo (Ebit) a 99 milioni di euro e un margine operativo lordo (Ebitda) a 314 milioni, ciascuno in calo del 7% rispetto al 2022. In un comunicato, il marchio italiano tiene a sottolineare” il difficile contesto globale per l’industria del lusso”. “Il 2023 ha visto i settori del lusso e della moda affrontare una serie di sfide”, aggiunge l’amministratore delegato Jacopo Venturini, che ha inviato una mail personale alla stampa per commentare i risultati annuali. «Tuttavia siamo riusciti, come maison, a mantenere saldamente il nostro posizionamento sul mercato e la brand awareness, anche grazie alla nostra visione che mette clienti e dipendenti al centro dei propri valori», osserva.

Questa strategia, nonché un riequilibrio tra le reti distributive wholesale e retail, ha consentito a Valentino di aumentare le vendite nei negozi a gestione diretta – comprese quelle dei vari e-shop – del 3% nel 2023. La rete di vendita al dettaglio, compresi e- il commercio rappresenta ora il 66% dei ricavi complessivi del marchio, rispetto al 62% nel 2022. La razionalizzazione all’interno dei rivenditori multimarca ha pesato sulle vendite del canale all’ingrosso, che lo scorso anno sono diminuite del 12%.

L’aumento delle vendite al dettaglio è stato sostenuto principalmente dalle regioni dell’Asia-Pacifico e del Giappone, mentre “l’Europa ha vissuto un secondo semestre difficile”. Nello stesso periodo “le Americhe hanno mostrato segnali incoraggianti”. Il manager sottolinea che offrire alle persone “esperienze uniche, emozionali e coinvolgenti” ha aiutato il brand a “consolidare il legame con i clienti e rafforzare il sentimento di appartenenza ad una comunità”. Ricordiamo che le vendite di Valentino nel canale dei negozi di proprietà, compreso l’e-shop diretto, sono aumentate del 21% nel 2022.

Consapevole dell’importanza di questa rete diretta, Valentino si è concentrato sui propri negozi fisici lanciando un nuovo concept di layout presentato a fine 2022. Questo concept, sviluppato internamente, è stato implementato nel corso del 2023 attraverso nuove aperture o riaperture a Ginevra, Firenze, Viale Montaigne a Parigi, al Plaza 66 a Shanghai e in Madison Avenue a New York.

Altro punto strategico è stato prendere il controllo dell’e-commerce, che oggi rappresenta l’11% delle vendite totali di Valentino. L’azienda ha infatti assunto internamente la gestione del proprio sito commerciale, gestito fino al 2022 da Yoox-Net-A-Porter. La transizione è continuata nel 2023 in tutti i mercati, consentendo al marchio di accelerare l’integrazione omnicanale. Per crescere nel mercato online, sia internamente che con player e concessionari esterni, e per gestire il tutto con maggiore coerenza, Valentino ha creato una unit dedicata esclusivamente all’e-commerce e all’omnichannel. “L’obiettivo è massimizzare l’interazione con il consumatore e garantire un’esperienza cliente fluida in tutti i punti di contatto”, afferma Venturini

Per il resto, gli accessori continuano a dominare le vendite del marchio, seguiti dal prêt-à-porter. Valentino evidenzia anche i buoni risultati di altre categorie, come il business dei profumi e dei prodotti di bellezza, gestiti in licenza da L’Oréalche ha visto le sue vendite aumentare del 42% nel 2023.

Valentino, acquistato nel 2012 dalla società di investimento Mayhoola, il fondo della famiglia regnante del Qatar, ha ceduto una quota del 30% al gruppo nel luglio 2023 Asciutto per un importo di 1,7 miliardi di euro, con opzione per salire al 100% entro il 2028.

Intanto, dopo l’assunzione di Alessandro Michele, il patron di Valentino punta alla fine del lusso tranquillo. Nel settore della moda è finita l’era del “lusso tranquillo” e i consumatori facoltosi torneranno a volere modelli audaci, prevede il presidente della griffe romana, Rachid Mohamed Rachid, aggiungendo che per Valentino si apre un “nuovo capitolo”, dopo quello della moda. house ha assunto Alessandro Michele come direttore creativo il mese scorso.
Alessandro Michele, ex star designer di Gucciè noto per le creazioni sgargianti e bohémien-chic: segno che Valentino potrebbe allontanarsi dalle creazioni in stile minimalista e monocromatico del suo predecessore Pierpaolo Piccioli, più associate alla tendenza del lusso tranquillo che ha acquisito importanza dopo la pandemia di Covid-19. 19.

“Sappiamo che negli ultimi anni ha prevalso il lusso tranquillo”, ha detto Rachid Mohamed Rachid in un’intervista a Bloomberg TV. “Penso che, come molti altri nel mondo della moda, si stia avvicinando alla fine”, aggiungendo che colori e motivi audaci “torneranno alla grande, e ci stiamo preparando” per questo.
Le collezioni di Pierpaolo Piccioli hanno fatto parlare di sé per la loro eleganza e unicità cromatica. Due anni fa il marchio ha presentato una collezione Autunno-Inverno in cui tutti i capi erano rosa acceso. Durante la sua sfilata finale alla settimana della moda di Parigi il mese scorso, Piccioli ha sfoggiato più di 60 look con modelle che indossavano solo pezzi neri, con variazioni che vanno dagli abiti ricamati agli abiti in pizzo trasparente.

Valentino ha sorpreso l’universo della moda assumendo Alessandro Michele. Sotto la sua guida, le vendite di Gucci sono quasi triplicate tra il 2015 e il 2019 poiché i suoi modelli attiravano le generazioni più giovani. Inoltre all’epoca l’azienda collaborava con altri marchi, come ad es Adidas.

Ma quando è scoppiata la pandemia, le vendite di Gucci non sono riuscite a tenere il passo con quelle dei rivali più grandi, come ad esempio Louis Vuittone la casa madre Kering ha deciso di separarsi dallo stilista italiano alla fine del 2022.
Rachid Mohamed Rachid ha poi affermato che le condizioni restano difficili per i beni di lusso. “All’inizio dell’anno, si prevedeva che i mercati del lusso crescessero dal 2% al 4%”, ha affermato. “La mia sensazione personale è che questo aumento sarà molto più contenuto, anzi che probabilmente ci sarà una stagnazione. La realtà è che l’Europa e gli Stati Uniti rimangono molto stabili al momento e la Cina è ancora debole”.

Tuttavia, secondo Rachid, ci sono segnali di una possibile ripresa cinese nella seconda metà dell’anno.

Con Bloomberg